Автор VLD

Создано 24 Фев 2013

Краткий обзор фотообъективов.

Слабое место любого фотографа (да, они тоже люди, и у них тоже есть слабые места!) – постоянное желание, часто неконтролируемое, обзавестись свежей оптикой. В таком широченном многообразии представленных на рынке объективов сам (знаете, кто) ногу сломает. Попробуем в общих чертах разобраться, какие существуют объективы, для чего нужны, где применяются и как выбрать.

Признаюсь абсолютно честно, я давно уже пала жертвой технических достижений человечества. Если есть возможность купить (добыть, вышантажировать, попросить на крайняк) какой-то девайс, непременно воспользуюсь такой возможностью обретения в целях исследования, изучения и выявления возможностей, свойств и областей применения той или иной техники.

С приходом в семью фотоаппарата надежды моих домашних на «фуф, все, наконец-то, появилась игрушка, в которую можно играть долго» рухнули буквально через месяц. Я сразу поняла, что штатный объектив 18-55 Kit– это не моё. И начались скитания по сайтам, обзорам, отзывам в поисках того самого единственного «хочу вот это!». Волей-неволей пришлось-таки ознакомиться с наличием всевозможных по ценам и характеристикам объективов.

Приступим. Для начала скажу, что в названии объектива указываются его основные параметры. К примеру, Nikon AF-S 16-85 F/3.5-5.6 VR. Этот объектив имеет фокусное расстояние 16-85 мм и зум 85/16=5,3. Что это значит? Для 16 мм значение диафрагмы – f/3.5, оно плавно уменьшается с увеличением фокусного расстояния, до значения f/5.6 на 85 мм. Аббревиатура AF обозначает, что объектив является автофокусным, а приставка S указывает на наличие мотора фокусировки. VR же говорит о наличии стабилизатора изображения.

Пока не буду лезть в дебри технических составляющих камеры и строения объектива. Во-первых, статья обзорная. Во-вторых, сама еще разбираюсь в особенностях. Разберусь окончательно – расскажу.
Объективы можно разделить на две основные группы: фиксы (объективы с постоянным фокусным расстоянием (ФР)) и зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием (ФР) соответственно). Вроде бы все понятно. Зумы приближают-удаляют картинку, с фиксом основной зум – ноги (подбежал-отбежал).

Что лучше – извечный спор фотолюбителей. У каждого вида свои плюсы и минусы. На стороне фиксов самый главный плюс – качество изображения. Фикс по картинке всегда будет лучше зума аналогичной ценовой категории, и ничего удивительного в этом нет – законы физики. При этом фиксы легче, компактнее и дешевле. Однако в вопросе удобства пользования зумы намного предпочтительнее.

Там, где владелец фиксов будет бегать с места на место или со всклоченными на макушке волосёнками (если они наличествуют) менять один объектив на другой в тщетной надежде запечатлеть именно «этот момент», хозяин зума просто поменяет фокусное расстояние кольцом на объективе и сделает кадр.

Не так критичен и вопрос качества. Есть зумы, которые дают картинку ничуть не хуже фиксов, просто они стоят дороже. Намного дороже. За удобство приходится платить. Но зато они могут покрыть фокусные расстояния, на которые потребуется несколько фиксов.

Впрочем, решение принять не так сложно. Если вы снимаете (или планируете снимать) динамичные сюжеты (репортаж, спорт, трэвел-фотографии), то для вас гораздо лучше подойдут объективы с переменным ФР. Для всех других видов съемки можно пользоваться фиксами. У наиболее прагматичных фотографов в кофре обычно находятся «стекла» обоих видов.

О диафрагме. То, насколько сильно может открыться диафрагма объектива, называется светосилой. Это один из важнейших параметров любого объектива. Тут двух мнений нет – чем больше светосила, тем лучше объектив. С ней и фон можно красивее размыть, и сумерки (не фильм!) снимать, и выдержку удлинить, чтоб без смазывания. Проблема со светосилой только одна: чем она больше, тем дороже объектив. Например, полтинник, 50 мм со светосилой 1.8 стоит около 4-5 тыс. руб. Полтинник со светосилой 1.4 приблизительно обойдется в 10-12 тыс. руб. Ощутимо, правда?

Есть и еще один нюанс: «светлый» объектив всегда будет тяжелее и габаритнее, чем его «темный» коллега. Светосила еще один плюс для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. В силу своей простоты и дешевизны они обычно более светосильны, чем зумы. Если для зумов диафрагма 2,8 это предел, выше которого не прыгнуть даже топовым «стеклам», то фиксы часто бывают с относительным отверстием 1,8, 1,4 и даже 1,2.

Теперь классифицируем объективы по самым распространенным группам, которые отличаются друг от друга своими фокусными расстояниями:

6-16 мм – объективы «рыбий глаз» фишай (знамениты своей бочкообразной дисторсией (искажениями) по краям кадра, принцип действия можно узнать, посмотрев в дверной «глазок», применяются в художественной съемке);

10-24 мм. – сверхширокоугольные объективы (большой угол захвата, съемка пейзажей и архитектуры);

24-35 мм. — широкоугольные объективы (универсальные объективы, искажение вертикальных и горизонтальных линий минимальны, потому снимать можно как природу, так и портреты);

35-70 мм. — нормальные или стандартные объективы (угол зрения сродни человеческому оку (около 46 градусов), съемка с расстояния полуметра, чаще светосильные фиксы, недорогие, но качественные, художественных эффектов особо не будет);

от 70 мм. — телеобъективы (длиннофокусные, сверхдлиннофокусные). Здесь можно больше написать.

Чаще всего эти объективы используются в портретной, макросъемке и для приближения далеко расположенного объекта при невозможности или нежелании подходить ближе. Это, пожалуй, самое основное преимущество данных «стекол» - фотограф остается невидимым. В зависимости от светосилы и фокусного расстояния телеобъективы могут быть как компактными, так и массивными.

Чаще всего оснащены стабилизатором изображения, что очень выручает на длинных выдержках при съемке с рук. Хотя, чем тяжелее объектив, тем желательнее использовать штатив, чтобы не было смазанной картинки.
Но! Это не закон! Любым объективом, в принципе, можно сделать портрет. Любым объективом можно снять пейзаж. Нет никаких запретов! Потому так сложно выбрать что-то определенное и именно потому так дико хочется подержать в руках каждое из перечисленных «стекол», чтобы сделать выбор.

В пленочную эпоху не было таких особых проблем с выбором объективов, как сейчас. Хотя бы по еще одной причине. Кроп-фактор. Тут придется углубиться в цифры. Постараюсь максимально быстро и понятно объяснить. Раньше все фотоаппараты работали с определенным размером пленки – 36х24мм. Ныне большинство цифровых матриц – кропнутые. Их размер меньше указанного стандарта.

На таких камерах объективы ведут себя чуть иначе. Формально ФР и все связанные с ним искажения остаются, однако угол обзора объектива сужается. Это легко представить наглядно, если в графическом редакторе обрезать по краям половину кадра.

Хуже всего, что у каждого аппарата кроп-фактор свой. И если бы производители оптики не договорились маркировать объективы фокусными в пересчете для полноформатных камер, все бы давно запутались. Чтобы пересчитать значения для своего аппарата, фотографу нужно знать кроп-коэффициент.

Запомнить его несложно. У кропнутых зеркалок Nikon, Sony, Pentax, Samsung, а также беззеркалок Samsung и Sony он равняется 1,5, у аппаратов Canon ххххD, xxxD, xxD-серий (где х – цифры), а также 7D – 1,6, у кэноновской серии xD – 1,3, беззеркальные и зеркальные Olympus и Panasonic – 2. Именно на эти числа нужно умножить цифры, написанные на объективе.

Ничего не нужно умножать владельцам полноформатных камер типа Canon 5D или Nikon D700 – у них кроп-фактор равняется единице.

Фуф. Не сильно утомила всеми этими техническими нюансами?
У меня лично на данный момент фикс 35мм 1.8 светосилы и 70-200 с диафрагмой 3.5. Вполне пока хватает на все случаи жизни. «Хочу вот это!» никуда не девается, собираюсь приобрести полтинник на 1.4 вместо 35 мм 1.8 диа в ближайшее время. Или макро. Еще не решила…

21 февраля 2013 г.
Ирина БУДНИК (фото Ирина БУДНИК).